Фундаментные блоки

Согласно ГОСТ 13579-78 (1994) выпускают 3 разных вида фундаментных блоков: ФБС сплошные; ФБВ; сплошные с вырезом для укладки перемычек и коммуникаций; ФБП; пустотные с открытыми вниз пустотами. Блоки производятся из тяжёлого бетона, керамзитобетона и плотного силикатного железо бетона и предназначены для изготовления стен подвалов, технических помещений и подпольев зданий. Сплошные блоки кроме того используют для сооружения фундаментов домов.

Самые типичные фундаментные блоки делаются из тяжелого бетона, имеют обозначение ФБС-24-4-6, где:

ФБС - фундаментный блок стеновой,

24- длина блока в дециметрах (2390 мм),

4 - ширина блока в дециметрах (Четыресто мм),

6 - высота блока в дециметрах (600 мм).

Фундаментные блоки используются кроме того для производства ленточных ФЛ и столбчатых фундаментов, для повышения несущей способности стенок. Они могут выполнятся, как неармированные так и армированные, исходя из несущей нагрузки опираемой на них.

Установка основания дома блоками существенно ускоряет возведение, что при невысокой стоимости блоков и простоте их монтажа имеет своим результатом снижение общей стоимости. Для возведения без внедрения строительной техники изготавливаются фундаментные блоки не очень больших объемов и веса. Они позволяют использовать ручной труд и обширно употребляются при строительстве бань, садовых домиков, пристроек и так далее

Для производства фундаментных блоков применяемых для возведения фундаментов и стенок, находящихся ниже значения территории используется бетон с высочайшими показателями по морозостойкости и влагонепроницаемости или же изготавливается защита фундамента от грунтовых вод и промерзания что существенно повышает срок службы.

По вопросам выбора и покупки фундаментных блоков у вас есть возможность обратиться к нашим экспертам.

Приспособление основания дома

Фундамент

Вид фундамента, глубина залегания и выбор материала для его строительства определяются геодезическими характеристиками земли, конструкцией и строительным сырьем для будущего здания.

Типы фундаментов

Ленточный фундамент

Ленточные фундаменты употребляются для зданий с большой массой стен: кирпичные, каменные, железобетонные, также под древесные, которые планируется облицовывать кирпичом.

Закладывается фундаментный монолит по всему периметру здания, включая внутренние и внешние капитальные стены. Кладка быть может разной формы: прямоугольной, трапецеидальной, ступенчатой, либо с расширенной нижней частью, иначе называемую подушкой. Для подходящей компенсации перегрузки от массивного здания является форма трапеции. При применении в качестве материала для фундамента кирпича или же бутового камня угол наклона боковой грани к вертикали не может превосходить 30, а для железо бетона - 45.

Ленточные фундаменты разделяются на: монолитные и сборные.

Для возведения монолитного фундамента обычно употребляются бетон и железобетон. Для изготовления их сооружения нужна опалубка арматурная конструкция, или так называемая форма для бетона, которая устанавливается на дно котлована. Она может быть подвижной, разбороно-переносной, объемно-блочной. В качестве материла для её изготовления применяют дерево или сплав. Внутри опалубки, обычно, прокладывают листы теплоизоляции, керамзит, минераловатные плиты, или пенопласт. Бетон заливают ровным слоем, неизбежно уплотняя. Достоинства монолитного фундамента состоят не совсем только в его стабильности и долговечности, но и в том, собственно он подойдет для строительных работ зданий любой формы.

Материалом для сборных фундаментов считаются железобетонные либо бетонные блоки (ФБС), которые укладываются на раствор и закрепляются между собой толстой стальной проволокой. Они возводятся быстрее и легче монолитных не уступают им в прочности, впрочем имеют высокую себестоимость, и еще могут пропускать воду в местах соединения плит.

Кирпичный фундамент наименее прочен и более трудоемок, нежели монолитный. При его возведении применяют полнотелый влагостойкий красноватый кирпич.

Бутовый фундамент говорят более долговечным, хотя считается слишком затратным, так как бутовые камешки, используемые для его возведения сложно подбирать и подгонять по объему. Хотя возведение такого фундамента просто необходимо на влажных грунтах, благодаря влагоустойчивости бутового камня.

В целом, дефектами ленточных фундаментов считаются их массивность, большие затраты труда, материалов и, в соответствии с этим, средств. Впрочем они получили широкое распространение благодаря своей обычный технологии возведения.

Сборный фундамент

Сборные фундаменты используются для сооружения маленьких компактных зданий с подвалом либо нижним этажом. Для их построения необходимо предварительно заложить так называемую подушку. Она состоит из железобетонных блоков, имеющих форму трапеции или же прямоугольника, которые укладываются на слой песка шириной в пределах 15 сантим.. На блоки-подушки устанавливаются блоки-стенки, вся система связывается цементным раствором. Снаружи весь фундамент обязательно надо покрыть гидроизоляцией. Габариты блоков выбираются как следует из данных грунта и массы стен строения.

При строительстве на особо слабых почвах используют бетонные пояса толщиной 10 15 сантим. либо армируют швы на 3; 5 сантим.. Блочный фундамент используют на песчаном грунте, и абсолютно противопоказано его применение при глиняных, суглинистых почвах. При другом развитии событий, при весеннем половодье грунт вспучивается и начинает; шевелить; стенки здания, что приводит к перекосу дверей и окошек, расхождению швов стенок.

Для проведения канализации, водопровода, силового электро кабеля в теле фундамента заблаговременно делают отверстия соответствующего диаметра, в которые устанавливают керамические, стальные, асбестоцементные, пластмассовые или деревянные трубы. В последствии прокладки коммуникаций, для полной герметизации, щели между стенами фундамента и трубами устраняют при помощи просмоленной пакли.

Столбчатый фундамент

Столбчатые фундаменты используются для строительных работ зданий с деревянными, рубленными, каркасными щитовыми стенками, другими словами легкими по весу стенами. Техника возведения весьма несложна: бурится скважина в грунте, в нее устанавливается арматура, а после этого заливается цемент или другой предусмотренный материал. Особенно успешно добавление фундамента армированной лентой-ростверком, это почти в 2 раза экономичнее.

Но при нарушении каких-либо правил установки столбчатого фундамента, он не сможет выполнять собственные функции. Основополагающим является то, что скважина обязана буриться на глубину не ниже 2 м, то есть глубже уровня промерзания основы. Так же, на дне устраивается песчаная подушка, или же устанавливается специализированная каменная или же бетонная плита, в крайнем случае - пластинка из древесных брусьев толщиной 10 см, шириной 20 сантим. и длинной 50 сантим.. Её функции состоят в обеспечении устойчивости фундамента и понижении давления здания на грунт. В-третьих, столбы устанавливаются под все углы строения, также под все пересечения капитальных и некапитальных стенок. Промежутки между столбами должны составлять не более 1,2; 2,5 мтр, в которых следует организовать перемычку, служащую для стяжки опор между собой и основанием для цоколя. При расстоянии между столбами больше указанного, нужно строительство рандбалок, железобетонных или металлических.

Материалом для столбов может служить дерево, кирпич, камень, бетон. Что касается дерева, то рекомендовано применять сосну либо дуб, срок службы которых не менее 6 и 13 лет соответственно. Обожженные или же обмазанные битумом столбы прослужат в 1,5 2 раза больше. Их поперечник должен составлять около 20 сантим.. Красноватый кирпич не пригоден к строительству фундамента, зато прекрасно подходит кирпич-железняк, получаемый путем обжигания обыкновенного кирпича. Объемы столбов при использовании бутового камня 60х60см, кирпича-железняка; 50х50 сантим., бетона или бутобетона; 40х40см.

Сегодня широкое распространение получил способ совмещения столбчатого и ленточных фундаментов, хотя почти все специалисты считают, собственно фундамент должен быть однородным, так как лишь в этом случае возможно точно прогнозировать его срок службы, реакцию на климатические и др условия.

Плюсами столбчатого фундамента считаются: его экономичность и низкая трудоемкость. Особенно удобно использование данного фундамента в климатических зонах с глубоким промерзанием почв. Впрочем серьезными недостатками этого вида фундамента являются: неудовлетворительная стабильность в горизонтально подвижных грунтах, сложность при возведении цоколя, неприемлемость для строительства на слабонесущих почвах, особенно при большой массе стен.

Непрерывной фундамент

Потребность строительства сплошного фундамента встает при строительстве на так называемых плавающих грунтах, а еще на основах с высоким залеганием грунтовых вод. К примеру, на песочных подушках, слежавшихся свалках, вспучивающихся грунтах.

Плитные фундаменты сооружаются под всю площадь строения в виде либо монолитной плиты, либо железобетонной сетки. Такой фундамент целесообразен для строительства небольших малогабаритных построек, не требующих

высокого цоколя, к примеру, автогаражи, бани, мастерские. Для возведения более массивных зданий прибегают к применению ребристых плит или армированных перекрестных лент.

К плюсам сплошного фундамента относятся: его способность выравнивать вертикальные и горизонтальные перемещения грунтов, исключать проникновение в подвальные помещения грунтовых вод в том числе и под большим гидростатическим давлением, а также простота постройки. Чаще всего этот тип используют для придания фундаменту свойства пространственной жесткости. Но ввиду большого расхода материалов на его строительство, он весьма дорог для потребителя со средним уровнем заработка.

Последовательность укладки фундамента

Земляные работы

После очистки участка от поверхностного слоя земли, площадку равняют и размечают. То есть, с плана переносят на территорию основные оси помещения, по которым намечают расположение внешних и внутренних стенок. После чего намечают линии прохождения будущего фундамента. Когда он будет столбчатым или свайным, то необходимо кроме того отметить места будущего месторасположения отверстий в грунте. Затем прокладываются траншеи или же бурятся скважины. Если проект дома предусматривает подвал, на этом же этапе роется котлован, дно которого посыпается песком, трамбуется, поливается водой. В готовые траншеи прокладывается опалубка, а еще коммуникации, электропроводы. На стадии подготовки подушечки под фундамент этап земляных работ заканчивается.

Прокладка подземной части фундамента

Порядок действий на шаге прокладки подземной части зависит от подобранного материала для фундамента:

Кирпичный фундамент; кирпичная кладка из полнотелого, хорошо обожженного кирпича. Раствор выбирают цементный либо известково-цементный. Ширину фундамента берут кратную объему кирпича. Рекомендуется для использования в сухих грунтах, вследствие своей невысокой водостойкости.

Бутовый фундамент

Бутобетонный фундамент состоит из раствора и наполнителя. В качестве наполнителя используются средние и небольшие бутовые камешки, крупный щебень, гравий. Раствором считается бетон. Фундамент укладывают слоями: слой бетона, слой раствора. При возведении столбчатого типа опоры каждый слой армируется проволокой либо металлической сетью. Главным плюсом бутобетонной основы является её экономичность.

Бетонный фундамент содержит в себе цементный бетон и гравий среднего или мелкого размера. В ходе заливки бетона, его немного трамбуют, что придает основе здания дополнительную прочность. Ширина фундамента берется 20 40 сантим.. Не взирая на повышенную прочность и долговечность, большим недостатком является увеличенный расход цемента, а следовательно и высокая стоимость.

Следует кроме того отметить, что чем больше число, указывающее на марку мат-ла, тем более его влагостойкость.

Устройство цоколя

Цоколь это продолжение фундамента, возвышающееся над уровнем земли на 50 70 см. Служит для перехода к наружным стенкам. При наличии подвальных помещений цоколь также исполняет функцию компенсации давления почвы и нагрузки от пола. И еще для защиты фундамента от дождевых и паводковых вод планировать его высоту нужно, учитывая возможную подсыпку грунта вокруг дома. Дома с невысокими цоколями кажутся приземистыми, тогда уже как аккуратно выполненный высокий цокольный этаж дает дому впечатление эффектности и надежности. Для того чтобы он имел эстетичный вид, с особым вниманием следует отнестись к прямоугольности углов и вертикальности стен. Для этого возведение цоколя начинают с углов, с последующим заполнением промежутков между ними. Когда кладка выполняется из камня, то самые большие выкладываются на углы, а для стенок используются поменьше. Для повышения крепости сборки употребляют перевязку швов между отдельными камнями либо кирпичами. Верхнюю поверхность цоколя выравнивают с помощью слоя раствора либо бетона, заливая его в опалубку.

По отношению к наружной плоскости стенки цоколь подразделяют на: западающий, выступающий либо оказавшийся в одной плоскости с ней.

Западающий цоколь наиболее предпочтителен по собственной надежности и экономичности. Позволяет скрыть гидроизоляционный слой от механических и атмосферных воздействий, не требует приспособления слива, т.к. обеспечивает беспрепятственный сток дождевой талой воды с кровли и стенок. На сегодняшний день, такой вид цоколя говорят более эстетичным и модным. Однако, это не совершенно подходяще, поскольку толстые стены цокольного этажа являются более теплосберегающими.

Выступающий цоколь удачен для зданий с тонкими стенами, к примеру, каркасных, деревянных, рубленных. Также его применяют для устройства теплого подвала. Недостаток его в том, собственно гидроизоляционный слой не прикрыт, поэтому по верху цоколя делают выступающий поясок.

Располагать цоколь в некой плоскости со стенками вообщем считается нецелесообразным, даже если цоколь и внешние стенки здания исполнены из одного и того же мат-ла, т.к. гидроизоляция открыта воздействию атмосферных осадков, да и месторасположение такового типа цоколя кажется неуместным.

Материал для цоколя

Т.к. цоколь неустанно находится под воздействием погодного воздействия, замораживания и размораживания, для его производства необходимо брать только стойкие высококачественные мат-лы, к примеру, натуральный и искусственный камень, бетон, бутобетон. Желанно, чтоб цоколь не нуждался в добавочной отделке, поскольку плиточная облицовка или штукатурка выгодно смотрятся лишь на протяжении нескольких первых лет после постройки, потом же данная отделка настоятельно просит косметического ремонтных работ или же полного восстановления.

Более долговременным считается бетонный цоколь, которым обносят всё здание по периметру, желательно его делать в отсутствии горизонтальных и вертикальных швов. Для устройства такового цоколя потребуются прочные цементы марки 300 400. Избежать образования трещин и дать дополнительную прочность цоколю позволит армирование. Для данной цели применяются сетки с ячейками 15 20 сантим. из проволоки поперечником 5 6 мм или стержни диаметром 8 - 12 мм. Поскольку нижняя часть бетонного цоколя не должна соприкасаться с основой, по краям и снизу его закрывают антисептированными досками или плоскими асбестоцементными листами, данное позволяет уменьшить давление вспученного грунта на нижнюю плоскость цоколя. Чтобы сделать конструкцию наиболее привлекательной, плоскость облицовывают кафелем или камнем, кроме того возможно дать ему необычную форму или рисунок. Например, вовнутрь опалубки возможно положить резиновый коврик, гофрированный стеклопластик и тому сходственное.

Иногда цоколь устраивают в виде железобетонной перемычки, так называемой забирки, проходящей между элементами столбчатого фундамента. Особенно часто такой тип цоколя используется, когда дом строится на пучинистых грунтах. Также выбор таковой системы целесообразен при возведении домов из кирпича либо небольших бетонных плит.

При использовании для цоколя кирпича применяется такая же разработка, собственно для железобетонного цоколя. Низ цоколя армируется сетью из проволоки диаметром 6 мм и ячейками 130х130 мм. На 250 мм в кладку обязаны быть вмонтированы крюки из той же проволоки.

Минимальной толщиной стены цоколя для бутовой кладки считается 20 см, для кирпичной кладки 12 сантим., для армированного бетона 10 12 см

Для ленточного фундамента цоколем служит его надземное продолжение.

Декоративную отделку цоколя возможно сделать из асбестоцементных плоских или гофрированных листов. Они крепятся болтами к верхней доли цокольного этажа, а их низ уходит в грунт. Это используется для снижения давления вспученных почв. Также уменьшить воздействие вспученных грунтов можно путем устройства под забиркой песочной подушечки шириной 15 20 см, шириной на 20 сантим. более забирки.

Сооружение гаража в цокольном пространстве

Раз проект здания предугадывает автогараж железобетонный, то нужно будет своевременно оставить проем под ворота. Раму им традиционно изготавливают из металла: швеллер, уголковая сталь. Устанавливают её в процессе возведения цоколя. Для взаимосвязи рамы со стеной нужно предусмотреть закладные прутья, один конец которых приваривается к металлической раме, а второй устанавливается в кладку или же монолитную часть стенки цоколя. В случае, когда пол будущего гаража располагается ниже значения грунта, въезд делают в виде пандуса. Для его защиты от дождя и снега устраивают навес или козырёк.

Гидроизоляция, вентиляция и теплоизоляция цоколя

Следует помнить о гидроизоляции, как вертикальной, но и горизонтальной. Она применяется для предотвращения воздействия грунтовых вод, атмосферных осадков, просачивающихся через цемент. Гидроизоляцию прокладывают в цокольной части на высоте 15 20 сантим. от земли. Если в доме имеется подвал, то надёжная изоляция проходит в 2 уровня: в фундаменте покрывается пол подвального помещения, а 2-ой слой укладывают в цоколе на 15 20 см выше поверхности отмостки. Помимо прочего гидроизолируются наружные стены подвала. Для сухих грунтов пол подвала возможно посыпать цементно-песчаным слоем в 2 3 сантим., для влажных - изоляция состоит из двух слоев рубероида, толя или других битумоминозных рулонных материалов, склеенных друг с ином битумной мастикой. При специальных характеристиках грунта гидроизоляционные материалы клеятся на сухую стяжку горячей мастикой. Поверхности для нанесения гидроизоляции надлежит тщательно подготовить: выровнять стенки, оштукатурить, оборудовать стяжки. Возникающие деформационные швы фундамента, стенок и пола подвала устраняют при помощи резинобитумной смеси либо легкоплавкого битума с волокнистым наполнителем.

При создании нижнего этажа стоит обратить внимание на обустройство вентиляции. Основное требование, чтобы характеристики воздушной среды соответствовали санитарно-гигиеническим нормам, то есть газообмен, состав воздуха. Проветривать цокольное здание можно, или с помощью соответствующих механизмов, либо путем естественной либо смешанной вентиляции. Последний способ представляет собой метод вертикальных каналов. В противоположных концах цоколя делают 2 отверстия: одно у пола, выполняющее функции притока нового воздуха, другое у потолка, выступающее в качестве вытяжки. Отверстия имеют размер 14х14 сантим. и традиционно отделываются деревом. Также хорошую вентиляцию возможно обеспечить окошками 15х25 см, расположенными на расстоянии 15 сантим. от отмостки по несколько штук с каждой стороны здания. Для защиты от вторжения крыс и мышей их обычно забирают сетью.

В случае если план будущего здания учитывает возведение цоколя, то особое внимание следует уделить его термоизоляции. И еще цоколь играет немаловажную роль в формировании температурно-влажностного режима и подпольного пространства. Функции теплоизоляции включают защиту наружных стен подвала и гидроизоляционного слоя. Ввиду этого назначения материал должен обладать следующими свойствами: водоотталкивающий, морозостойкий, устойчивый к атмосферным и климатическим изменениям.

Например, дощатые полы на лагах, уложенных по кирпичным столбикам, должны иметь под собой теплое подполье минимум 25 сантим.. Большая высота вызовет теплопотери, а меньшая станет способствовать ухудшению вентиляции и процессам гниения пола. Поэтому изнутри цокольное пространство необходимо теплоизолировать при помощи отсыпки, минераловатной либо плитной прокладки. Также в полу нужно сделать вентиляционные решетки. Однако эта конструкция подполья рекомендуется исключительно для жилых домов, так как при непостоянном протапливании грунт охлаждается и увлажняется, что может вызвать появление сырости в доме, и, как следствие, деформацию полов. В таком случае применяют утепленное цокольное перекрытие. Например, не требует особенных затрат цоколь-завалинка.

Сегодня существуют высокоэффективные теплоизоляционные материалы для утепления самого цокольного перекрытия, но не подпольного пространства. Поэтому для строительства дач и дачных коттеджей применяются перфорированные пластмассовые матрицы-листы для имитирования цокольного постамента. Они обеспечивают превосходную вентиляцию подполья, имеют приятный внешний вид и предотвращают вторжение в подполье животных.

Прокладка подземных коммуникаций: водопровода, канализации и теплосети, - проводится одновременно с возведением цоколя. После этого разбивочные оси планировки переносят на строящееся помещение.

Устройство отмостки

Отмостка бетонная либо асфальтная полоса, проходящая по всему периметру дома, расположенная под тупым углом к стенкам. Назначение её в том, чтобы дождевая и талая вода не проникали к фундаменту помещения. Ширина отмостки рассчитывается в зависимости от вида грунта, хотя должна быть как минимум на 20 сантим. более, чем карнизный выступ кровли. Обычно этот размер выбирают в пределах 60 80 сантим., хотя при строительстве на особо легкосжимаемых грунтах ширина отмостки имеет возможность достигать 1 мтр. Кроме асфальта и бетона допустимо применение таких материалов, как бетонные плиты, булыжник. Покрыть отмостку можно щебнем, гравием, клинкерным кирпичом и тому подобным.

На месте намечаемой отмостки, сначала устраняют растительный слой земли 15 сантим.. По наружней границе отмостки устанавливают бордюрный камень. Пространство между стеной здания и бордюром выкладывают щебнем, а поверх заливают бетоном или асфальтируют. Слой железо бетона обязан оформлять не менее 15 см, а асфальта 3 сантим.. При производстве отмостки из железо бетона не стоит забывать о температурных швах, которые надлежит располагать через 2 2,5 м. Для их исполнения применяются антисептированные доски толщиной 15 20 мм либо виниловая лента - 10 15 мм. Для строительства отмостки из булыжника используют глину, песок и, соответственно, булыжник. В начале кладут слой глины, равный 15 сантим., затем слой песка 10 см, в который укладываются булыжные камни. Если отмостку выполняют из железобетонных плит, то укладывают их таким образом, чтобы под ними имелось воздушное пространство. Этот прием значительно снижает вспучиваемость грунта.